先日始まったパリ メンズファッションウィークで、「バレンシアガ（Balenciaga）」が初メンズのランウィショーを行い、メゾンらしいクチュール精神を取り入れたコレクションを披露した。

 　「バレンシアガ」17年春夏メンズコレクションでは、オーバーサイズとフィットという2つのシルエットを提案、1917年にメゾンを立ち上げた「クチュリエの中のクチュリエ」、クリストバル・バレンシアガへのオマージュとなった。
 
　グルジア出身の35歳、デムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）が作り上げたのは、クラシックなカッティングのスーツや、ビッグシルエットのパンツ、ウェッジヒールのシューズに身を包んだルックだ。

　「クリストバル・バレンシアガはテイラードの名人だった。アーカイブにも、最初のメンズウェアのクロッキーが残っているが、顧客だけでなく、自分のための服もデザインしていた」とメゾン。「デムナ・ヴァザリアの手掛ける今日のシルエットは、オートクチュールと並び称されるものだ」。
 
　「バレンシアガ」のオーダーメイドでの経験が反映された今回のコレクションには、ストレートなカットのコートに、ボンバージャケット、クロップドブルゾンに、半袖のシャツやフィットしたTシャツなどが入り混じった。
 
　イヴニンワードローブには、バチカンにも提供している業者のシルクを使用した。会場も、パリにあるイエズス会系の学校を選び、肩から枢機卿のようにストールを羽織るスタイルも登場。宗教的な雰囲気を盛り上げていた。
 
 
「ファセッタズム」のジャパニーズストリートスタイル
　
　ヴィンテージ感のあるノースリーブジャケット、アシンメトリーネックのオーバーサイズTシャツ、脱構築的なシルエットのトレンチに、作業服風ジレ、エクストララージパンツ、レイヤードなど、落合宏理の手掛ける「ファセッタズム（Facetasm）」は東京らしいストリートスタイルを見せた。

 　大胆かつフレッシュな感性でベーシックなアイテムのプロポーションで遊んだコレクションでは、レースアップパンツの裾など、クチュールにも通じる仕上げが目を引いた。ショーの会場は、バスティーユの近くにある古いアトリエだ。
 
　「僕の住んでいる東京では、オートクチュールとプレタポルテの違いなんてない。ルールを守りながら、この二つを自由に行き来できる」とバックステージで語った。
 
　
「ワイ・プロジェクト」のユニセックスな洗練
 
　フランス発「ワイ・プロジェクト（Y/Project）」を手掛けるベルギー出身のデザイナー、グレン・マルタン（Glenn Martens）は、ユニセックスなファッションに着目、洗練されたエレガンスとアーバンストリートスタイルを絶妙にミックスしてみせた。

　ジョグパンツをピンクのサテンシャツと合わせたスタイルや、ルーズフィットのコットンニット、ユニークなコートなど、大胆かつ気まぐれなワードローブを提案する。
 
 
「ヴァレンティノ」、未完成の妙
 
　　「ヴァレンティノ（Valentino）」のコレクションはは、シャツやジャケット、センタープレスのパンツなどベーシックなアイテムを中心に、クラシックながら機能的なスタイルだ。

　マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）とピエルパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）のデュオは、"未完成"をテーマにしたNYのメトロポリタン美術館の展覧会「Unfinished : Thoughts Left Visible」にインスポレーションを得たという。「この作品はすっかり完成している、なんて言える人がいるだろうか？」とデザイナー。
 
　縫い付けないままの裏地がレイヤードのような効果を与えるアイテムや、しつけしたきりのような大きな縫い目なども目を引いた。

　カーキやカモフラージュ柄を用い、ベルトでウエストマークしたロングコート、パーカ、トレンチなど、ミリタリー色の強いルックも登場。ブルゾンにはアニマル柄も見られた。