パリ オートクチュールファッションウィーク初日、「ヴェトモン（Vetements）」は、「リーボック（Reebok）」のスウェットに「マノロ・ブラニク（Manolo Blahnik）」のハイヒールや、はたまた「カーハート（Carhartt）」のタブリエなどを合わせたルックで、既成の概念を打ち破ってみせた。

　過去には中華料理店でショーを開催したこともあるデムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）が今回会場に選んだのは、パリの有名百貨店「ギャラリー・ラファイエット（Galeries Lafayette）だ。
 
　ラグジュアリー・クリエーターブランドのコーナーが揃う同店の2階売り場を貸し切りにして行われたショーでは、カジュアルやストリート系を中心に、時にはハイエンド、ラグジュアリーまで、実に17のブランドを取り混ぜたコレクションが披露された。

　「各分野で有名なブランドやサプライヤーとコラボレーションしようというのが出発点だった。例えば、『アルファ・インダストリーズ（Alpha Industries）』のボンバージャケットや、『ショット（Schott）』のバイカーブルゾン、『チャンピオン（Champion）』のスウェットなどを使った」とヴァザリア。

　「ヴェトモン」のアンドロジナスで脱構築的なオーバーサイズシルエットは健在で、「ブリオーニ（Brioni）」のスーツも、ヴァザリアの手に掛かれば、誇張したショルダーラインに、体にぶら下がるような長いベルトといったスタイルに。また、「リーバイス（Levi's）」のサロペットはジッパーで覆われ、リメイクしたような「ヴェトモン」らしいタッチをプラスした。実際、ブランドがファッショニスタの間で知られるようになったのも、「リーバイス」のジーンズ2組を解体し、リメイクしたアイテムが発端だ。

　「コムデギャルソン（Comme des Garçons）」のシャツは半分だけをウエストインし、前のボタンをひし形に外す着こなしとなった。「カーハート」のタブリエドレスはXXLサイズで登場。「ルケーシー（Lucchese）」のブーツは「マノロ・ブラニク」のハイヒール同様ニーハイレングスになり、高級メゾンの靴に「リーボック」のジョガーパンツを合わせるルックも。性別、ジャンル、全てをミックスしたショーになった。
 
 
「オートクチュールとは何か？」
 
　他ブランドとのコラボレーションには、実利的な理由も大きいという。「コレクション制作のプロセスを簡略化する」ことが目的だとヴァザリアは話す。

　「ヴェトモン」は2017年春夏コレクションを、従来通り9月のファッションウィークではなく、敢えて7月のオートクチュール期間中に披露をすることを選んだ。オーダーメイドの精神と職人の手仕事が何よりも重視されるオートクチュールは、ヴァザリアのクリエーションとは遠い世界にも思われる。
 
　しかし、「この時期はバイヤーが一番予算を持っている」と話すヴァザリアにとって、この選択は商業的な意味を持つものだ。ブランドのビジネス面は、CEOを務めるグラム・ヴァザリア（Guram Gvasalia）が担当している。また、デムナはこうも問いかける。「現代のオートクチュールの意味は？やっぱり、ドレープを体に巻き付けて、サテンやモスリンを使うこと？」。

　一方で「ヴェルサーチ（Versace）」はグラムールなドレープと彫刻のような美しいシルエットを披露。50年代のハリウッドを思わせるドレスを提案したドナテラ・ヴェルサーチ（Donatella Versace）は、「ファッションの幸せな生き方」を示したかったという。
 
　自然史博物館でショー行ったロシア人デザイナー「ウリアナ・セルギエンコ（Ulyana Sergeenko）」は、母国の歴史にインスピレーションを得て、60年代、ニキータ・フルシチョフの"雪解け"時代をテーマにした。「今回のコレクションは、私の両親の若い時代に捧げたもの」とセルギエンコ。